内容提要：

陀飞轮有啥用？相信可能很多小白还真不知道有啥用，稍微懂一点的朋友会说陀飞轮是为了抵消地心引力增加腕表精度的装置，确实，陀飞轮由宝玑大师在1795年发明，发明之初就是为了抵抗地心引力增加腕表精准的，但现在嘛，就可不是为了增加腕表的精准了，是因为炫、因为酷、因为复杂、因为能体现腕表的复杂工艺，所以一直流传的到现在，现在没有任何证据证明陀飞轮能够提高腕表的精准度，相反还有说因为陀飞轮影响了腕表的精准度的说法，究竟如何，今天小编就来给大家好好说一说这陀飞轮的前世今生。

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内容提要：机械手表的机芯，通常直径仅25mm至30mm，但复杂功能融合之中可高达500个零件（或甚至更多），这样的小空间再想压缩并不是件容易的事，特别是当它涉及到计时码表，三问或自动机功能。小型化一直是对制表师的最大挑战。本文回顾了6枚打破纪录的超薄腕表。

1、世界上现产最薄的机械表— 积家Master超薄Squelette腕表

积家Master超薄Squelette腕表是一个纯粹的技术成就。它以0.05毫米的优势打破了此前的世界最薄机械腕表纪录 – 这仅是一根头发丝厚度。你可以把它看作是放置在两层蓝宝石晶体之间的机械机芯。

积家在2015年推出的Master超薄Squelette腕表之前，世界纪录是在伯爵手中（超薄腕表是他们的标志）— Altiplano 900P。这款手表为3.65毫米厚。然而，超薄Squelette腕表在结构相当独特，用蓝宝石底盖作为机芯的主机板—通过这样的解决方案，可以挖出空间，以及把表针从中心位置移开以防止一些齿轮交叠。在此之前，JLC最薄腕表是Master超薄1907（4.05毫米瘦）。Master超薄Squelette腕表的世界纪录为3.60毫米，实际上是这款腕表的镂空版本。。。。。因此，它也是世界上最薄的镂空腕表和世界上最薄的镂空机芯。

2、世界上最薄的计时码表 – 伯爵Altiplano飞返计时码表

伯爵用最薄的计时码表来重返这个超薄纪录之争。这的确是世界上最薄的计时码表，并设有世界上最薄的计时码表机芯。手表本身的尺寸8.24毫米高度。。。。。。这相比以前的手表看起来相当厚实。然而，你必须考虑到计时表的独特性。首先，它具有几个小表盘表针，中央表针要从其他的表针上越过，这意味着考虑到本身的时分针外，等于有4层表针堆叠在表盘上。然后，计时机芯有独特的记时机构叠在常规机芯之上，这意味着杠杆，齿轮，导柱轮，离合器和推杆机构。。。而且即使这些部件都集成到机芯，而不是作为一个模块附在上面，它需要更多的空间。

伯爵Altiplano飞返计时码表

伯爵实现的导柱轮计时机芯只有4.65毫米厚。而最重要的是，还设有一个飞返机制，垂直离合（这是相当厚的部分）和一个双追针计时功能，以及拥有50小时的动力储备 – 超薄机芯里真不赖。

3、世界上最薄的陀飞轮机芯 – 宝格丽Octo Finissimo陀飞轮腕表

这几年，N多品牌在争夺世界最薄陀飞轮腕表的头衔。2013年，亚诺引入UTTE，当时是最薄手动上链陀飞轮腕表，表壳厚度8.34毫米，机芯厚度为2.97毫米。然后，在2014年，宝玑推出Classique陀飞轮超薄自动腕表5377，表壳厚仅为7mm，而且还是中心转陀的自动上链机芯。

宝格丽Octo Finissimo陀飞轮腕表

最后，在2015年，宝格丽推出了Octo Finissimo陀飞轮。机芯仅1.95毫米厚，表壳仅5mm厚的（这仍然是相当可观的），这不是有史以来最薄的陀飞轮腕表。其特点是最薄的陀飞轮机芯，这是目前市场上实际可用的最薄的陀飞轮手表。

4、世界上最薄的陀飞轮腕表 – 1986年的爱彼25643（搭配超薄自动陀飞轮机芯2870）

这款手表常常被疏漏掉。。。。。。事实上，爱彼表25643厚度仅为4.8毫米。所以，是的，这是目前最薄的陀飞轮腕表。最让人吃惊的事实是，这款腕表是1986年生产的，那时CAD，数控机床或LIGA技术是不可用的（现在都用于制表便于制表师的工作，并实现更轻薄，更坚固或者干脆更好的机芯）。这简直是辉煌的成就。

1986年的爱彼25643（搭配超薄自动陀飞轮机芯2870）

5、世界上最薄的陀飞轮镂空表 – 亚诺UTTE腕表

在2016年巴塞尔钟表展上，亚诺推出了世界上最薄的陀飞轮镂空腕表，这是在之前破纪录的超薄陀飞轮腕表基础上的镂空板本。UTTE楼空表表壳厚度8.34毫米（跟正常版相同）。但机芯略厚为3.30毫米（相比正常版机芯厚度为2.94毫米）。具有超薄轮廓相结合的开放式合作的夹板并不是一件容易的事，特别是当它涉及到夹板和齿轮，这当然是超薄的刚性。然而，亚诺表做到了这一点。

亚诺UTTE腕表

6、世界上最薄的三问报时表 – 宝格丽Octo Finissimo Minute Repeater三问表

宝格丽再次赢得了纪录。。。这一次是世界上最薄的三问报时机芯和报时手表。到现在为止，一些手表赢得过该称号。首先是江诗丹顿Patrimony超薄Calibre 1731，在其自家介绍中目前世界上最薄的三问机芯，最薄的三问报时腕表—对应表壳厚度为8.09毫米，机芯厚度为3.9毫米。然后，在2014年，积家推出的Hybris Mechanica 11，这是世界上最薄的三问报时表（也是目前世界上最薄的自动报时的手表）。它的表壳厚度令人印象深刻为7.9毫米，并配有外围自动转陀。然而，它的机芯厚度为4.8毫米比江诗丹顿的3.9毫米厚。

宝格丽Octo Finissimo Minute Repeater三问表

在2016年巴塞尔钟表展，宝格丽打破了前两次的记录，推出了世界上最薄的三问报时手表，是世界上最薄的三问机芯。宝格丽Octo Finissimo Minute Repeater三问表，钛合金表壳测量（比JLC少1.05毫米）整体6.85毫米，并配有手动上链自产机芯BVL 362，厚度为3.12毫米（比VC薄了0.78毫米）。这款腕表的另一个特殊性是坐落在表盘上的开孔，用于扩增箱内谐振，从而优化音效。另一个令人印象深刻的大工程。

Dior Grand Soir Origami腕表致敬折纸艺术(origami)，为众人生动演绎了源自旭日之国的这项精巧技艺。迪奥设计工作室从传统折纸工艺获取灵感，将品牌的制表工艺推向了更广阔的领域。

奢华是不证自明的。在迪奥尤其如此，不同艺术间的交流清晰可见，而影响则共同分享。迪奥的时装设计工作室和高级腕表作品诞生地之间的融合是自然而然的。腕表不仅仅是腕表，还是迪奥高级订制和成衣双重文化的鲜活证明。

DiorGrand Soir Origami系列顶级腕表

“日本版画风格壁画从楼梯一直延伸到天花板。这些模仿葛饰北斋(Utamaro)和喜多川歌麿(Hokusai)的壁画作品就是我的西斯廷大教堂，”克里斯汀·迪奥在回忆录中对童年时代家中那处位于诺曼底格兰维尔的大宅一楼进行了细致的描述。对日式风情的喜爱促使这位服装大师推出了迪奥一九五三春夏高级订制女装系列，其中就包括那条著名的“日式庭院”连衣裙。迪奥希望通过丝般柔软的面料塑造建筑一般的结构之美，以此暗喻东西方文化的交融。从那时起，迪奥便与这个东方岛国结下了不解之缘。

Dior Grand Soir Origami腕表致敬折纸艺术(origami)，为众人生动演绎了源自旭日之国的这项精巧技艺。迪奥设计工作室从传统折纸工艺获取灵感，将品牌的制表工艺推向了更广阔的领域。

Dior Grand Soir Origami腕表的珍珠母贝表盘缀有钻石、粉色和黄色蓝宝石、尖晶石并雕刻精美的海蓝宝石，交映出一副生动的微型图画。表圈镶嵌蓝宝石、钙铝榴石、锰铝榴石及三角形或长方形切割钻石。腕表搭载Zenith“Elite681”自动上链机芯，底盖覆以透明的蓝宝石水晶，并以珍珠母贝材质勾勒出精致的蕾丝点缀，摆陀摇曳间，镂空图案间若影若现，曼妙尽显。

表带以漆皮及缎面材质拼接而成，以此致敬迪奥工作室的精湛工艺及服装设计师们的非凡设计才能——正是他们让面料拥有了丰富的内涵、灵动的质感和玲珑的廓形。每一款DiorGrand Soir Origami腕表都是独一无二的珍品。

帝舵风尚系列加入1950年代至1970年代传奇表款的美学元素中汲取灵感，展现优雅精致的线条。此设计风格复古时尚的腕表，佩戴舒适并展现优雅风范，适合任何场合佩戴。今天腕表之家就为大家带来一款帝舵风尚系列38毫米腕表的品鉴，腕表的官方型号为：m12510-0015。

表盘是腕表的重要部分，举足轻重，因此帝舵十分重视表盘设计。风尚系列的表盘经过涂漆处理，色彩更具深度，钟点标记依次点缀其间，令人想起上世纪五十年代表款特色，例如12点和6点钟位置的双钟点标记，细致入微的抛光修饰，流露出现代风格。棒形指针的立体设计，四个切面精致优美，令腕表闪耀夺目光华。

帝舵表是有生命，有脉动的。它将带你进入细微精密世界。所有的高科技部件均经过严密测试，巨细无遗，即使最细微的部分也不放过，可说是严格得几近痴迷的程度。

帝舵风尚系列腕表轻巧的表耳辅以流线型的中层表壳，与圆锥形表冠遥相呼应，线条流畅。

腕表搭配的为不锈钢表链，五格链节(三宽两窄)表带也是磨光及缎面磨砂相间，配备摺扣，并以公认精湛的技术打造，确保佩戴舒适。

从1847年开始，卡地亚几乎每一件作品都带着独特的艺术特征， Baignoire系列腕表更是在简洁中体现了源于且高于生活的艺术。这系列的腕表将椭圆的艺术发挥到了极致，从规矩的椭圆到横向的椭圆，还有扭曲的椭圆，让人不禁陷入对生活哲学的深深思考。

为了能陪伴优雅女士出席每天的重要时刻，卡地亚推出了全新Baignoire系列腕表，呈现出一个华丽且百搭的形象。Baignoire系列腕表的特征是椭圆形表壳，灵感是来源于令人产生联想的浴盐。这一系列的历史可以追溯到1912年，最初由Louis Cartier 设计。直到1956年，这款内曲椭圆形的手镯腕表还没有属于自己的名字，但已经与Tank和Santos系列拥有了相同的地位。到了1968年，腕表系列又添伸长款和超大型款，同时衍生出多个不同的创新款式，直到1973年，腕表才被命名为Baignoire。

除此之外，卡地亚的Cartier Libre系列同样以椭圆形为主打设计元素，其中的Baignoire Hypnose腕表在这个经典的椭圆形上加以变化，将经典的拱状椭圆形外壳横向旋转180度，形成一个横向的椭圆。这款腕表同样采用18 K镀铑白金表壳，并密镶钻石，钻石共重4.13克拉。罗马数字时间刻度随表盘的造型伸展变形，内部则采用9770 MC手动上弦机械机芯。 另外一款以椭圆形演变出的造型是Baignoire小型款腕表，这款表的表壳会让人联想起画家达利的《记忆的永恒》。这个看似将椭圆形扭曲的表壳，似乎能引发人们对时间哲学的无限深思。它与前两款有着同样的元素：18K镀铑白金表壳，表盘上有银漆阳光放射纹。不规则的表盘上密镶着共重4.15克拉的圆钻，白色绢丝表带搭配18K镀铑白金镶钻表扣。

如果想要找一款既能在所有场合佩戴、又能与所有服装搭配的腕表，Baignoire腕表系列无疑是个不错的选择——它具有很强的艺术感，同时又不会太过招摇，而能够将简单的几何形体幻化为华丽且充满艺术感的腕表造型才是设计的真谛。

• 劳力士探险家一号　Rolex Explorer I

Rolex Explorer I 一向是劳力士最热门、最富吸引力的表款之一，黑色面盘和3-6-9 阿拉伯数目字时刻刻度赋予了 Explorer I 兼具典雅和运动的迷人气息。社会名流、影视红星的热爱，萤光幕前、流行杂志与钟表杂志的大幅报导，更让 Explorer I 在港、台、日变成时尚的宠儿。引发这潮流的始作俑者之中，最为人津津乐道的大概是日剧「恋爱世代」 (Love Generation) 里的木村拓哉。因为「恋爱世代」的大受欢迎，该剧中不时出现的那只水晶苹果以及木村拓哉在剧中所戴的 Explorer I Ref. 14270 等相关商品，也都因而连带被炒热 。

撇开追星族的狂热，Explorer I 本身其实就是十分吸引人的手表，是劳力士专门为探险家 (Explorer) 的需要所制造的性能表款。Ref. 6350 Explorer 具有高可读性面盘设计，其表壳也经过特别的强化，并且可以依需求使用特制的润滑油，让这只手表在 -20° C 到+40° C之间运作都不会因黏性改变而影响准确度，所以无论是在 Hillary 和 Norgay 登顶圣母峰之前和之后，很多探险队就都依赖Ref. 6350 为其计时配备。Explorer (I) 最具特色的面盘其实并非全新创意，其 12 点钟的大三角形标记在 1930 及 40 年代、具有阿拉伯和罗马数字面盘的一些 Rolex 表款就已经被广泛使用，而 3-6-9 阿拉伯数字和长条状 (bar) 点钟刻度则在早期的椅垫式蚝式表款 (Cushion Oyster) 就已运用。然而，这些已出现过的元素以一种独一无二的姿态结合呈现，就造就了 Explorer 鲜明澄澈、无法错认的经典形象。

• Rolex Submariner潜航者型

在前文中我们已经提过自从百年前手表问世以来，水分 (water)、灰尘 (dust)、磁力 (magnetism) 和震动 (shock) 就是手表的四大敌人，Rolex的创办人Hans Wilsdorf看出防水手表的潜力，持续不懈地改善表壳的精密度、表面水晶镜片的密合度和表冠系统，来改善手表的防水性能。1927 年，Mercedes Gleitzes 女士佩戴 Rolex的 Oyster 游泳横渡英伦海峡，劳力士一夕成名。耐用、准确和防水的运动表形象和劳力士一起深刻烙印在一般民众的心中。劳力士在制造出了世界第一只防水表后，对潜水表方面的开发，也一直不遗余力。然而，今日我们所谓的「潜水表」真正进入一般人的生活其实一直要到 1954 年，Rolex 推出了其革命性的 Submariner Ref. 6204 才算大功告成。

1956 年劳力士又推出现在被称为 James Bond Submariner 的 Ref. 6538，防水可达 200公尺 (660英呎)。当时正值战后民间洋溢炽热的运动和探险风气，加上传媒无远弗届的推波助燃，潜水及运动表的风气，至此可为已经锐不可挡。1960 年，劳力士曾制作数只实验用的潜水表款 (Deep Sea Specials)，外挂在美国海军潜舰 Trieste 号上，并潜入世界最深之马里安那海沟 (Mariana Trench) 达 10,908 公尺，自此奠定了劳力士在潜水表中的领先地位。1971 年劳力士开发出具备排氦气阀，并防水 610公尺 (2000 英呎) 的 Sea-Dweller。隔年初在法国马赛海域就由 M. Patrice Chemin 与 M. Robert Gauret 在氦氧混合气环境下配戴此一表款潜入海中水深 2000 英呎处(约 600 公尺)，且连续 18 天，并成为正式的世界纪录。

• 劳力士Rolex GMT-Master II　格林威治型 II

1954 年的 Basel 表展，无论对劳力士公司或是世界表坛来说都是个值得志念的时刻。这一年，劳力士公司在表展上一举展示了专为运动家设计的 Explorer、潜水员的 Submariner 以及一般消费者的 Turn-0-Graph，一举将功能表 (Utility Watch) 的观念转化为真正的具体形象，并引领了整个表界的风骚趋势。这项成就固然是劳力士全体员工共同努力的成果，但当年劳力士的公共关系主管、本身就是多项运动热爱者的 Rene-Paul Jeanneret 其实也在概念的成型和塑造上贡献良多。也正由于劳力士在功能表的设计和制造上明显领先，吸引了当时全球最大的航空公司泛美航空( Pan-Am) 的高度兴趣，希望能设计出一款专为他们穿梭各个时区之间的机师所设计的实用手表。泛美航空和 Rene-Paul Jeanneret 接洽后，两家各自在市场上称霸的公司相互合作，结果促成了同样著名的 GMT Master。

GMT Master 不但深受民航界的信赖，军方也给予了高度评价，许多战斗飞行员也纷纷佩戴。NASA 在 1940 和 50 年代开始了一连串向飞行速度和高度的试验和挑战，终于在1967 年由 North American X15 试验机创下了 4,534 mph (7,269 kph) 或是 6.72 马赫的世界纪录，今日依旧无人能破。X15 的创纪录驾驶 Pete Knight 配戴的便是G MT Master，他赞赏 GMT Master 在离地 45,000 英呎的高空上， 承受激烈的操作和 3.5 G以上的离心力，却依旧运作正常而且维持着天文台表的精准水准。Ref.1675 不但受到泛美航空以及其它为数更多的民用飞机机师的喜爱，在一般消费者群中更大受欢迎，畅销近二十年，可说是劳力士最畅销的表款之一。

• 光环的背后

看完这么一大段，我想你现在应该比较可以想象为什么有人肯花十万元买一只劳力士手表的理由了吧！那理由其实就深藏在每一只劳力士手表背后的时空故事里。注视每一只劳力士表，缅怀过去的传奇故事，即使无幸在历史里躬逢其盛，却有机会在当下的每一刻亲身体验。凝视着手腕上的劳力士表，除了体验时间的奥妙，怀想着这小小时间机器的诞生和未来，更可以触动着人和人之间信任的情愫，而其实这正是一般人不曾注意到劳力士品牌成功的基石。

想象一下在劳力士的日内瓦总部，穿著雪白工作服的劳力士制表技师运用最先进的工具机，几近静默地以旋刻机和线锯雕刻每一个机芯的零件。每一个零件的尖角都经过打磨圆化，拋光到几乎可以散发出光芒。即便消费者看不到背盖下机芯里的这一切心血，劳力士依旧近乎仪式性地将每一个步骤做到尽善尽美。每一只劳力士手表在通过劳力士自身的验证前，必须经过两百位以上的技师各尽其责、通力合作才能完成。专研劳力士的收藏家 James Dowling 曾说过劳力士的手表基本上都是 Over-Engineered 的产品，劳力士所坚持的品质标准其实远比消费者所期待和需要的来得高出许多。倒不是劳力士喜欢乱砸钱，而是这就是他们要求完美的制造方式。

事实上，每一只劳力士手表在离开日内瓦前，它们还须通过一连串高科技仪器设下的测试障碍，才能通过劳力士的品质控管。每一个面盘、表圈和上链陀都必须通过括痕、灰尘以及其它外观上的任何小瑕疵的再三检测。表面上的时针和分针最终的装配位置，更以显微镜检视，反复不畏辛苦地调整到完全正确的位置。另外，检测室里还有加压舱严苛地测试每一款劳力士手表的防水性能，只有通过所有必要测验的手表才能标记上劳力士的封印。而这正是戴上劳力士表的独特情愫，你深深知道它是一群人用他们一生锻炼出来的精湛手艺，以坚持专注得近似偏执的态度锻造出来的，他们珍视你手上的腕表一如你自己。

这就是劳力士手表的秘密，它像我们手腕上的小小时空机器，举手之间让我们在转瞬之间就能遁隐到过去的时空里。在那个时代，没有靠电流脉冲驱动的芯片，世界在手工锻造的齿轮间依序运行。无关魔力，只要我们聆赏、感触、信任和期待，时时刻刻都能感受。