内容提要：历史上，表圈（bezel）主要是将镜面连接到表壳的有效手段。随着时间的变迁，表圈也在不断演变进化，角色作用更加丰富多样。现在，无论作为风格还是技术元素，表圈仍然至关重要。可以判断身份，彰显设计；可以与珍贵宝石争相闪耀；甚至可以吸收动能，如果腕表意外脱落，防撞垫可通过分离实现保护效果，一如维氏推出的Inox腕表。

腕表表圈（一般是固定的）拥有创造不同的条件基础。术语“表圈”指代位于表壳之上的框架，通常镜面就是安装在这里。表圈不应与“凸缘”（flange）或“内表圈环”（inner bezel ring）混淆，后者是表盘边缘与壳体中部交汇的内侧组件。怀表时代，表圈就已被用来固定防护玻璃。某些情况下，可以利用小铰链升起表圈，便于校时。然而，从怀表过渡到腕表，条件愈发苛刻，制表大师们不得不做出改变。表圈需维持在固定位置，确保耐冲击性和防水性。同时，表圈分配到新的任务，盘面盈满时标注时标或测量刻度。随后，表圈变得可以旋转移动，并增添了附加功能，如潜水。当然，那是另外一个故事。固定表圈，已经走出一条属于自己的路。

保护核心元件

劳力士格林尼治型II腕表

劳力士腕表配备的坑纹表圈至今已有近百年历史。1926年，品牌研发出一种全新设计，表圈旋入壳体中，以增强防水效果。劳力士在表圈上镂刻坑纹，确保专用工具适当抓握。自此，三角坑纹表圈成为品牌标志性特征。在当时，腕表镜面大多通过粘接或钉结固定到表圈上。为了更好地隔离，实现保护核心元件的目的，劳力士依托树脂玻璃设计出一种全新结构——垂直边缘朝下楔入壳体中，被称为“烟囱”（chimney）或“玻璃框”（glassbox）镜面，压力越大，镜面和壳体的契合也就越紧密。树脂玻璃能够适应更加复杂的形状，这在亚克力时代是无法实现的。当然，这种技术并没有淘汰以螺丝固定表圈的方法。

美学元素螺丝

不久，卡地亚开始用螺丝固定表圈，Santos系列至今仍在沿用。这是将表圈，通常也包括表底，固定到壳体的一种方法。多年以来，业内研发出数种不同类型的方法。另外两种常用方法，是扣合和夹紧（通过壳体内缘螺纹）。根据生产数量、适用工具和精确要求，选用这种或那种具体方法。

卡地亚Santos 100浮动式陀飞轮腕表

螺丝也可以转化为一个基本美学元素。爱彼皇家橡树腕表配备的六角螺丝就是鲜明案例，六角螺丝基本用于装饰，螺纹朝向步调一致，如何做到这一点，缘由在于表底设套筒支持。“通往大海的窗”确实启发了百达翡丽鹦鹉螺腕表，这个传奇系列在2016年迎来问世40周年纪念，其命名源自儒勒·凡尔纳小说中尼摩船长的著名潜水舰。当时，鹦鹉螺腕表的广告宣称：“这是世界上最昂贵的精钢腕表之一！”

爱彼皇家橡树腕表

罗马法律战争

1970年代后期，昆仑和宝格丽因表圈设计卷入法律纠纷。争夺的焦点是两个已经流行的腕表型号：昆仑Romulus和宝格丽Bulgari。两款腕表的共同特性在于表圈用作装饰，赋予时计真正“灵魂”。1958年，昆仑推出Hourless腕表。1966年，品牌联合创始人和杰出腕表设计师René Bannwart对它进行了改进，在腕表表圈上增添了罗马数字，先是雕刻，后是珐琅，随后只有雕刻留存了下来。罗马钟表珠宝商宝格丽决定在腕表表圈上雕刻品牌名称，先后凡有两次。1975年宝格丽推出首款Roma腕表，搭载石英机芯，配备椭圆形表壳和数字液晶显示屏，仅供品牌尊贵客户。最终，昆仑成功证明了自己的首创性，但这并没有阻止两个型号继续并存。

宝格丽Roma Finissimo腕表

艺术气息 研发创新

表圈还可以容纳宝石或其他形式的工艺，镶嵌珠宝钻石，通常会令腕表更具女性魅力。在这一领域，罗杰杜彼和雅典分别凭借Excalibur Spider Skeleton Flying Tourbillon腕表和Marine Perpetual腕表为制表业引入全新专利工艺。前者开创性地将60颗长方形切割钻石（总重2克拉）镶嵌在金属表圈的橡胶上，新颖的创意要求完整掌握塑性变形技术。一些品牌坚定致力于艺术工艺，如伯爵甚至想将表盘图案延伸至表圈上。

罗杰杜彼Excalibur Spider Tourbillon Volant Squelette腕表

有时表圈还涉及到研发部门。宇舶就曾推出多款魔力金腕表，这种专利合计需在高温高压充斥惰性气体的环境下，将24K纯金与3%液态金合成物灌注至碳化硼陶瓷胚体中，使黄金分子完全渗透并填满胚体的每个空隙，完成二者之间的无缝融合，实现近乎完美的防刮效果。2014年，欧米茄也涉足这一领域，推出一款海马腕表，配备橙色陶瓷表圈，这种色泽极为罕见，其方法是材料中融入了稀土元素。欧米茄还利用独特的铂金850 Liquidmetal合金，在预先镂刻的表圈上浇注时标。劳力士也研发出双色陶瓷表圈生产技术，两种颜色对比分明。表迷们自然欢欣鼓舞，劳力士格林尼治型II腕表也因表圈独特的蓝黑配色，赢得了蝙蝠侠的绰号。

内容提要：常常有顾客戴了表没多久就说：“我新买的手表不准，怎么办？”今天就来聊聊这个“不准”是个怎样的概念。一直戴石英表的顾客觉得很省心，一个月下来走时还是很准的，怎么换了机械表，一个月下来能误差十几分钟呢？这手表是有质量问题吧？

首先，要保持手表的动力充足才能谈误差，请先确认您的手表上足了发条，再观察24小时的误差是多少。

石英表以电池为能源，以石英震荡系统为计时标准，相对结构简单，所以走时精度很高。优等品石英表的24小时误差在±0.5秒以内。这个意思就是石英表走一个月的误差连半分钟都不到，基本可以忽略。

而机械表以发条为能源，以摆轮游丝系统为计时标准。一块全自动机械表的机芯零件高达两百多个，依靠纯机械的运作来维持走时，可想而知其精度不能与石英表相比。

优等品自动机械表的24小时误差基本在±30秒内，连续走时一个星期后误差可能会有3分钟左右，连续走时一个月后误差可能达到15分钟，这都是正常的现象。所以对时间精准度有要求的佩戴者而言，机械表是需要经常手动校准时间的。

而佩戴者与手表之间的感情，也正是通过这一次次调校、把玩之间慢慢加深的。就如同爱车一族，是在一次次的磨合过程中熟悉爱车性能，体验驾乘乐趣的。所以我们经常会说，手表并不仅仅是计时工具。

调校走时精度是需要打开手表底盖的，再微调改变游丝工作长度的快慢针。移动一根头发丝的直径（0.1毫米）的距离，会影响2、30秒的误差，可想而知这个调校难度之高，一不小心反而有可能把误差变得更大。所以如果您的手表24小时误差不超过±30秒，不建议做这种调校。

机械手表的走时精度还会随着发条的松紧状态、手表位置、环境温度等因素发生变化。即使把手表校正得一秒不差，换一个状态，精度也会发生变化。所以误差在一个可接受范围之内，就正常佩戴吧，也感受一下经常与手表交流的乐趣。

       机械表在使用过程中，由于加滴在机件上的润滑油时间长了会逐渐挥发变干;齿轮的相互摩擦会产生一些金属细屑，增加转动阻力;灰尘、纤维等不断由表壳缝隙处侵入，是机器积垢。因此，机械表使用一个时期后，需要拆洗加油。

       机械表隔多长时间加一次油，不能一概而论，这与表壳的密封程度有直接关系。防水机械表的表壳密封较好，灰尘不易侵入机心，拆洗加油的时间可以隔得长些;没有防水结构的表壳密封程度一般较差，灰尘、污物容易从表缝隙侵入机心，拆洗加油的时间就要隔得短些。

　　有人说，机械表应该固定一年或二年拆洗加油一次，这种说法是不科学的。机械表使用过程中，只有发现越走越慢或上足发条后走时越来越少的情况，才需要拆洗加油。

　　正常走动的机械表如已四年左右没有拆洗加油，最好拆洗加油一次。因为机器虽然仍保持正常走时，但是一当润滑油挥发变干后，再继续走动，容易使机件磨损，如果再等到机器走时不正常后才拆洗加油，某些零件会有些损伤或增加修理的困难。

其实是一个具体问题，总的原则应该是舒适和安全。

有几个方面问题需要考虑：

(1) 表带的材质，

(2) 手表的质量、大小和薄厚，

(3) 佩带者的手腕形状特点，

(4) 佩带者工作类型和习惯。

一般有下述几种情况：

1、有的人手腕非常纤细，尤其是女士，这就需要截短和去掉很多的表带节，对于带折扣的“金属表带”(蝴蝶扣)，截短时需要考虑左右对称的问题。而壳带连体的金属表带和某些比较“板”的表带(比如像整体陶瓷)截短后就会变的曲率比较大，容易把表带表面折裂，还有表带节的长度比较大的，去短后佩带起来比较难看，也就是说这样的人应该尽量选择皮质和橡胶表带的品牌手表。

2、有的人手腕非常粗壮，佩带起来也许还需要加长表带，总的原则还是应该左右对称，使闭合后的表带折扣位于中心。

3、比较麻烦的是手腕又粗但锥度又比较大的人，这样不容易找到一个合适的长度，手表在腕子上不容易呆的住，往上紧往下又松，这样的人比较适合带薄型和皮带的手表。

一般来说，带上手表以后，手腕和表带之间可以塞进一个手指甲(大拇指除外)，有这样的间隙，才会感到不松不紧的，比较舒适。当手表的直径比较大和比较重的时候，适合用加厚的皮表带或实芯的金属表带，这样才能对手表会有个支撑控制力。现在的手表有增大增厚的趋势。直径比较大和重的手表，佩带的位置应该稍微靠手腕上部，为的是防止表把咯手背，或者是把手表朝手掌心面佩带。像平时运动量比较大的人，应该把表带调整适当紧一点。

说起瑞士钟表，很多会想到各种复杂功能，陀飞轮、万年历等等。殊不知，在瑞士钟表工业长期追求至高境界是超薄(ultra plat,extra thin)。因为对戴表的人来说，超薄意味着优雅，优雅意味着高贵。擅长超薄表的品牌，恰好也是日内瓦地区长期为皇室贵族服务的钟表和珠宝品牌。
超薄腕表机芯一般在3毫米以内，而超薄自动机芯的厚度则在五毫米以内。机芯由数以百计的微小零件组成，要将这些零件都加工的薄如蝉翼无疑难上加难，而百年来各大品牌却在向没有最薄，只有更薄的巅峰不断发起挑战。
超薄表在腕表出现之前就出现，1840年，梅郎(Philippe Samuel Meylan)开发过一款机芯，名为de bagnolet,或者叫翻转机芯，厚度只有1.18毫米。表盘安装在装配面而不是通常的表盘面，所以轮系转动方向是反的。上弦和校准必须通过一把方头钥匙来完成。19世纪中叶，有不少这样的超薄机芯，一般都是2.35毫米厚的。
20世纪，腕表厂家用这种机芯反装的方法设计超薄腕表。斯沃琪就曾用表底盖做表盘的方法制造超薄表，减少制造成本。
汝山谷是超薄竞赛发源地
瑞士的汝山谷(Vallee de Joux)是日内瓦流派的重要产区，很多代表瑞士钟表最高水准的高复杂的作品出自这里。这里寒冷的冬天和原理尘世的地理环境，造就了山谷人坚忍不拔的意志品质，这些品质反映在他们的作品之中。超薄机芯也是从里诞生的。超薄竞赛的高潮出现在上世纪中叶，积家在雅克-大卫·勒考特(Jacques-David LeCoultre)(1875-1948年)接管腕表生产期间，推出了一系列超薄机芯，其中一款机芯厚度不超过1.38毫米，令积家名声大振。随后爱彼也不甘示弱，在1946年爱彼推出了一款厚度仅有1.64毫米的超薄手动上链机芯，也许你会觉得这款机芯在薄度上输给了积家，而“醉翁之意不在酒”，爱彼正是在这款机芯的基础之上于1953年推出了Cal.2003镂空超薄机芯，在工艺方面略胜积家。此时爱彼仍然没有停止探索的脚步，十几年后又推出了改进后的Cal.2120自动上链超薄机心，这款采用中央摆陀设计的自动机心厚度仅有2.45mm。
小小的瑞士可是名副其实的钟表王国，爱彼的“挑衅”行为勾起了另一大品牌伯爵的战斗欲望，于是在1960年，伯爵推出了机芯厚度仅有2.3毫米的超薄腕表，特别值得一提的是该机芯采用自动上链，伯爵以此一项就荣登“吉尼斯世界纪录”。在此期间，诸如百达翡丽，江诗丹顿等顶级腕表品牌纷纷推出了自己的超薄腕表，展示出登峰造极的制表工艺。
江诗丹顿也属于擅长超薄复杂腕表的日内瓦流派的一员。2012年，为庆祝酒桶形腕表诞生一百周年而推出的新款马耳他(Malte)系列腕表，依旧保留了复杂功能腕表最具标志性的元素，陀飞轮。
陀飞轮常被运用在复杂功能腕表中，彰显出非凡的制表技艺和精益求精的创新胆识。搭载的全新2795型号手动上弦机械机芯内的陀飞轮横桥需经历逾11小时的手工处理才能达到江诗丹顿严苛的打磨标准。修缘工序由两个程序组成，先将横桥左右部分(中心和两端除外)分别锉成半圆柱形。最后，工匠们会利用石材、抛光轮、木钉和打磨板等工具进行反复打磨，力臻完美的抛光修缘效果。
马耳他(Malte)陀飞轮腕表还通过了“日内瓦印记”(Poincon de Geneve)全新标准的严苛要求。
超薄也属于复杂功能

进入新时期，超薄竞赛已经被赋予了新的含义，在更薄的基础上各大品牌力求往机芯合成更多的功能。

在超薄腕表界拥有着“吉尼斯世界纪录”的伯爵在这一领域当仁不让，不断以完美的工艺奉献着杰作。其推出的全新Emperador Coussin超薄自动上链陀飞轮腕表，刷新了全球最纤薄自动上链陀飞轮腕表的新纪录。该腕表机芯厚度仅5.55mm。令人惊叹的是，它不仅仅在腕表机芯的轻薄化上下足功夫，还将陀飞轮这样的复杂机构融入机芯。整个机芯由多达269个零部件组成，振频为3赫兹，而最薄的部件仅有0.12mm!
伯爵Altiplano镂空超薄腕表，两项纪录登峰造极
伯爵Altiplano镂空超薄腕表有两大世界纪录，全球最纤薄的自动上弦镂空腕表(5.34毫米)和全球最纤薄自动上弦镂空机芯(2.40毫米)。伯爵擅长超薄型复杂功能，2010年，伯爵为庆祝其传奇的12P机芯面世50周年，推出全球最纤薄的自动上弦机芯1200P(具时、分指示)及1208P(具时、分指示及小秒针功能)。2012年问世的是1200S，这里的S是镂空的意思。在世上最纤薄的自动上弦机芯上进行镌镂艺术，需要最上乘的雕琢工艺。唯有世上最顶尖的镂雕工艺师，方能在这枚堪称大匠之作的机芯上进行雕刻及镂空，同时无损机芯运行的精准度与顺畅度。在进行镌镂前，需预先周详研究装饰纹路的构图及计算雕刻镂空的范围，并微幅更动机芯设计。这样才确保这枚世上最纤薄的自动上弦机芯运行的耐受度及可靠度。机芯本身杰出的设计结构成为最大的帮助，大幅横跨式夹板护盖，加强了机芯所需的坚实度与耐受度，成就了伯爵1200S机芯量度时间的最佳精确性。
与其设计概念起源的1200P机芯相比，1200S机芯囊括了多项革新创举。除了机芯内独有的铂金自动摆陀，摆夹板造型轻微美学调整并做装饰性修饰。另外一个超值的地方是，为了实现最佳视觉效果，伯爵为1200S定制的表壳，这个做法一反瑞士表业批量生产的主流做法，实为高级制表之精要典范。
作为传统的制表大牌，芝柏拥有着优良的精密制造传统，对复杂功能的超薄腕表制造颇有心得，其推出的1966系列的全新白金款年历腕表就足显工艺。腕表的月份与星期通过位于12点钟位置的两个窗口展现，而整合了月相功能的日历盘位于6点。腕表搭配棒形时标，指针则是Girard-Perregaux 1966系列的经典造型。同时在设计上芝柏摒弃了传统万年历表盘拥挤的弊端，其非常好的保持了表盘的整洁性，同时还保证了其年历信息的高度易读性。而如此复杂的腕表机芯厚度只有4.8毫米，并能提供46小时动力存储。
瑞士的顶级制表技艺总是善于在微小的金属上“班门弄斧”，超薄腕表是其工艺的最好体现，如果非要说哪个品牌的腕表是最薄的，有一句话能给出答案，那就是“没有最薄，只有更薄”。
产业集中化过程中产生石英机芯超薄记录
1969，精工推出了推出世界上第一只量产的石英表，于是各大厂商又在这新的领域燃起了战火。同样是记录保持者的伯爵，1976 伯爵7P机芯问世，为当时最细小的石英机芯。石英危机与同期的金融危机，加速了瑞士钟表产业的集中化重组。最重要的事件便是ETA的诞生。
ETA由瑞士最强大的几家机芯制造商组成，这些制造商最后被并入一个叫EEM的部门，为了体现其悠久的传统，新的集团被命名为ETA，该名称本是Eterna的缩写，合并之前ETA作为制造商已经存在。1976年，瑞士政府的一项帮助企业实现员工技术转换的项目让生产机械机芯的工人得到生产石英机芯的培训。ETA得以生产出一款3.6毫米厚的石英机芯，Flatline，具备模拟指针和日期显示功能。
1979年，ETA与ASSA合并为ETA-AS。1980年的巴塞尔博览会(BASELWORLD)上，ETA-AS推出了当时世界上最薄的腕表Delirium，厚度只有1.98毫米。
因为Eterna是很古老的机芯制造商，所以新的集团以这个缩写命名。说明瑞士很非常注重传统。
1981年，完成最终的集中化的ETA推出了Elegance 210机芯，该款石英机芯的厚度甚至不足1毫米，令人咂舌。如今雷达、精工也推出了厚度在一毫米左右的石英机芯和崭新的“墨水腕表”，以此来向前辈表示敬意。
所以机械机芯的超薄记录是1.18毫米。而石英机芯的超薄记录为1毫米。而石英表的超薄记录为1.98毫米。1976年，ETA推出第一款超薄石英机芯厚度为3.6毫米。很快，又推出了整个表厚度才1.98毫米的石英表。
超薄石英机芯配高科技材质
雷达表最新推出 True Thinlin真系列超薄款腕表。所有组件均经过重新深入改造，其中包括雷达表独有的超薄石英机芯。不仅拥有高科技陶瓷的所有优越特质(例如顶级的舒适度和强度)，同时还兼具极度轻便的优点。
雷达表 True Thinline真系列超薄款腕表以简单而雅致的表壳，搭配金色亮眼的刻度(真钻款为钻石刻度)，置于蓝宝石弧拱形镜片下。表壳和搭扣均以高科技陶瓷材质制造，与质地细致的橡胶表带完美结合。

图说：
江诗丹顿限量铂金珍藏系列Patrimony Contemporaine自动上弦腕表的“心脏”是一枚1120型号超薄自动上弦机械机芯，由江诗丹顿自行研制而成，并铸有享负盛誉的日内瓦印记。

伯爵推出的Emperador Coussin超薄自动上链陀飞轮腕表，创造了新的记录，如此复杂的腕表厚度只有10.4mm.

Emperador Coussin超薄自动上链陀飞轮腕表搭载的伯爵1270P自动上链陀飞轮机芯，厚度仅为5.55mm,由269个零部件组成。

伯爵1270P自动上链陀飞轮机芯振频为3赫兹，部分齿轮的厚度更是只有0.12mm

芝柏推出的1966系列的全新白金款年历超薄腕表，腕表厚度为10.7mm。一般年历表款表盘都会显得拥挤，而这款腕表保持了非常好的整洁性。

芝柏1966系列白金款年历腕表的机芯，该机芯具有年历月相等复杂功能，然而厚度仅仅只有4.8mm.

Piaget Altiplano镂空自动腕表

38 mm

全球最纤薄镂空自动上弦腕表(厚度5.34 m)

18K白金材质表壳

黑色令牌式指针

伯爵自制1200S机芯，全球最纤薄镂空自动上弦机芯(厚度 2.40mm)

机芯尺寸：14 1/4法分(直径31.9 mm)

厚度：2.40 mm
2012年，江诗丹顿为庆祝酒桶形腕表诞生一百周年而推出的新款马耳他(Malte)系列腕表，依旧保留了复杂功能腕表最具标志性的元素，陀飞轮。

江诗丹顿的Patrimony更是超薄表的典范，简洁、古典、纤薄，历来是高贵优雅腕表的代表。
雷达表 True Thinline真薄系列超薄款腕表，超薄石英机芯，高科技陶瓷表壳，弧形蓝宝石镜片，佩戴感觉舒适，材料不易磨损，轻便优雅。