关于钟表那点事

 

 

关于购买

 

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这是所有人的第一道坎,影响选择的无非是价格。理论上,国内表行价格>香港表行价格≈海外表行价格。部分品牌的海外价格比香港还有优势。

 

国内有很多非官方的经销商或“表贩子”,这个群体虽然不全是奸商,确实能买到实惠,但如果您没有熟悉靠谱的人,还是谨慎再谨慎。

 

据我了解及朋友口碑,海外价格最有优势的是马来西亚,而且不用麻烦的退税手续。

 

不管在哪买表,都别忘了砍砍价,别觉得买名表都得表现出一种豪客的气质。那些几十万都花了还为几千几百的零头纠缠不休的人,表店店员早都见怪不怪了。

 

 

 

 

关于“三包”

 

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三包是指:包退、包换、包修。国内“消法”对钟表类产品有明确规定,无质量问题,商品一经售出商家即有权不退不换。

 

质量问题专指机芯质量,外观部件不在三包范围之内。机芯质量出现问题,售出七日内可选择退、换、修;十五日内可选择换、修;十五日以上只能选择维修。

 

所以,在国内买表,首先:想好再买,买完当天后悔商家都有权不给你退。你投诉到哪去都不占理。

 

再有,交钱之前,让商家把保护膜全撕下来,仔细检查外观有没有损伤,等你买完回家再发现表壳有个坑儿,或表镜有道印儿,你可没地儿说理去。一般商家在你买表时也会让你签个东西,上面会明确写明“已经检查外观,外观无损”之类的话。

 

 

 

 

关于机芯

 

钟表机芯主要分为机械机芯和石英机芯两种,简单来说,机械机芯以发条为动力,内部为纯机械结构;石英机芯以电池为动力,以石英晶体计时,走时系统有一些简单机械结构。

 

机械机芯

 

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优点:能够体现传统制表的工艺,结构复杂,收藏价值高,理论上使用寿命无限;

 

缺点:走时不准(相对于石英机芯而言),功能、尺寸局限性大,价格较高。

 

 

 

 

关于“三包”

 

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优点:价格便宜,走时准确,尺寸可以做得很小以适应不同形状、尺寸的表壳,功能繁多;

 

缺点:当代科技产物,收藏价值偏低,理论寿命20年。

 

 

 

 

关于ETA

 

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ETA是目前瑞士规模最大,产量最大,影响力最大的机芯厂,隶属于Swatch集团旗下。为八成以上的瑞士品牌、表款提供机芯。

 

ETA并不是廉价的代名词,尽管它的功绩之一便是将高高在上的传统机械表变得更大众,但它的品质绝对是值得信赖的。

 

俗话说“术有专攻”,作为一家多年来一直专门生产机芯的大规模制造厂,ETA机芯比很多新兴的品牌自产机芯要可靠得多,著名型号有2824、2892、7750、6497等。

 

 

 

 

关于防水

 

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所有表款标注的防水性能均是实验室的理论数值,并不代表该表能潜入水下多少米。防水深度与实际应用可简单分为三档:

 

100米以下:生活性防水。主要是防水溅,不可用水直接冲洗腕表,更不能游泳、潜水等,雨太大的时候最好收包里,防水30米的表淋场雨就进水的情况也是有的。

 

100-300米:游泳级别。这个防水级别的表戴着游泳可以,潜水个人感觉还是差点儿。

 

300米以上:潜水级别。只要你不是极限潜水者,300米及以上的防水表都可以应付你的需要。如果你是潜水大牛,请另寻更专业的潜水表,防水几千米的表也是有的。

 

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不能洗澡桑拿!不能洗澡桑拿!不能洗澡桑拿!重要的事情说三遍。任何防水表都不能戴着洗澡或桑拿。其实这条的本意是腕表不能接触热水,极冷极热的温度变化会加速防水胶圈老化,降低防水性能。如果您爱洗凉水澡,那敬请随意。

 

* 如果你经常佩戴腕表游泳或潜水,建议您定期(1-2年)到专业钟表维修处检测手表防水性能。

 

 

 

 

关于调校

 

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买来一款新表,先仔细看一遍说明书是个好习惯,说明书是一款表调校方法最权威的依据。不过我也发现很多表款说明书写得都不老明白的,特别是一些稍复杂的功能。今后我会继续用大白话给给大家介绍不同功能的调校方式,这里先行预告。

 

很多功能不是什么时候您想调,想调就能调的。还是那句话,先看说明书,注意有没有禁止调校的时间段,这个很重要。

 

 

 

 

关于调校

 

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机械表有自动上弦和手动上弦两种。自动上弦机芯内部有摆陀,能随着手腕的动作不断地给机芯上弦。机械表是崇尚传统与工艺的产品,所以也有很多人喜欢手动上弦的表,每天给表上弦在您看来可能是挺麻烦的事,在他们心里,是很享受这一过程的。

 

自动上弦其实只能成为“半自动”,一般来说,如果您每天佩戴,应该是不用担心手表因动力耗尽而停走。如果过了一个周末,两三天每戴,建议您再次佩戴之前手动上几下弦,腕表的自动上弦效率远不能在短时间内给手表补满动力。还有人习惯拿着表晃一会当做上弦,跟您说,晃一天也不见得能上满弦。机芯在弦不足的状态下运转,对走时准确度影响很大。自动表停走状态下,手动上弦20-30下为宜,长动力(3天以上)腕表另当别论。

 

手动给自动表上弦时不用担心会把弦上“崩”,自动机芯内都有防止过度上弦的机制,上满弦后继续上弦也只是空转而已。但是!但是!但是!手动上弦机芯您可要悠着。用均匀的力量,发现阻力明显加大甚至拧不动了,就不要再上弦了。

 

 

 

 

关于调校

 

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远离高温、高湿、磁场、暴晒,这是所有手表存放的通用规则。机械表方面,讲究的人会陪上一个转表器甚至转表柜,让手表一直处于运转状态,防止机芯中的润滑油沉积。转表器的价格丰俭由人,表多的人推荐您备一套,大钱都花了,别抠这点小钱。表少的人您就随意了,没有转表器经常换着戴也可以了。

 

石英表长期不戴的话一定不要把表冠拔出来让表停走,这样一点不省电,还会破坏表壳的密封性,让湿气、雾霾趁虚而入,影响机芯寿命。自然存放就好。如果确定一两年或更长时间都不会戴,一定到维修中心把机芯中的电池取出来。石英机芯电池的寿命保守估计大约是2-3年,电力耗尽后电池有可能漏液,导致机芯整个报废。

 

 

 

 

关于调校

 

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无论是石英表或机械表都需要保养,所谓保养就是将机芯拆散,彻底清洗油垢,检查零件磨损状况,之后重新组装,点上新的机油。目前普遍认为,机械表2-3年保养一次,石英表可适当延长,3-5年保养一次即可。

 

针对这个问题我之前问过很多钟表藏家以及修表师,也有很多人主张“表没问题就不要修(保养)”。有位资历颇深的修表师打比方说:“你没病去啥医院?”所以这个问题我也不能给您准确答案,只是说我个人的做法:没毛病不修。(有毛病是指走时明显偏快或偏慢,甚至停走。)

 

 

 

 

关于保值

 

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名表保值吗?典型的外行甚至屌丝思想。这么跟您说,保值甚至升值的表,有!极少!您一般接触不到。有朝一日您能接触到这类表了,也就不会问这问题了。99.99%表,您买到手就开始赔钱。再牛的表,也把它当成普通商品,别当投资。

 

 

 

 

关于二手

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二手表的水比较深。翻新表盘、后镶钻、抛光表壳、套壳的,套机芯的……各种黑你钱的手法层出不穷。手表动过手脚,价值就大打折扣了。手脚动的太过分,真表也能变成假表。对任何人来说,买二手表一定都要找靠谱的地儿、靠谱的人买。

 

拍卖会是买二手表不错的地方,但您记住,拍卖会对拍品的真假是概不负责的。拍卖会知假卖假属于违法,不知道是假当成真的卖就没责任,拍到假货您得先有证据证明拍卖会知道这东西是假的,这事,太难了。建议找大的拍卖行交易,万一出了问题,大拍卖行比较好说话。另外就是佣金比例怎么算您要先弄清楚再出价。

 

有表友问“海淘”二手表怎么样?确实能淘到好东西,但风险也挺大,有些资历深厚的藏家“海淘”的时候心里也打鼓。

 

最后,捡漏儿。捡漏儿?如今这个信息高度发达的社会您就别想了,很多人马路上捡块假表还得拿着到处找人问呢。

 

夏季如何佩戴腕表才能更好保护它

 

 

内容提要:俗话说“夏戴钢带,冬戴皮带”,这绝对是最保守舒适的选择。但金属表带具有以下几个缺陷:第一、不适合去海边;第二、金属表带的缝隙容易滞留污垢。

 

 

由于汗水中的酸碱值不同,对钟表侵蚀的程度也不相同。出汗后皮带会粘附在手腕上,佩戴者会感觉不舒服;同时,皮带上的汗渍很难清洗,使得表带光泽灰暗,长久佩戴也会让表带变形、硬化、甚至断裂。

 

除了高温出汗,盛夏突然的雷暴天气也让腕表面临“水灾”的危险。因此,建议夏季佩戴腕表最好不要选择皮带或者绢带,最好购买不锈钢或K金材质表款。

 

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夏季腕表养护攻略

 

TIP 1、 触水

 

一般来说30米防水是指生活防水,洗手水花溅到无事;50米防水适用于游泳及一般家务;100米防水用于游泳和潜水等水下工作。

 

即使防水级别高也不要长时间在水里泡着,尽量不要带着腕表下海,因为海水的腐蚀高出淡水多倍。

 

TIP 2 、高温

 

任何腕表都不宜在温度变化很大的环境中使用。防水胶圈受温度影响热胀冷缩,从而出现空隙并加速老化。

 

持续高温也会对腕表计时误差带来影响,一般来说以 25-28度为佳。夏日高温普遍在30度以上,所以在正午时分尽量避免让你的爱表暴露在强日光下。

 

TIP 3 、防汗

 

汗水对腕表主要影响在表带和表壳,汗水对表壳有腐蚀性,全钢表壳由于是镍铬合金,抗腐蚀性能好;半钢表壳是铜的,长期与汗水接触,容易腐蚀,应经常用软布抹去汗水或垫上塑料表托,以防止其被汗水侵蚀。

 

TIP 4 、化学物品

 

腕表要远离一切带有腐蚀作用的化学物品和酸性环境,如:漂白水、洗手液等。

 

TIP 5 、防磁、防震

 

非运动性腕表是非常怕摔、怕震的,夏日户外活动多,会让爱表产生震动,影响寿命。

 

此外,还应该远离高压线、音响、大型电器等高磁场的地带,避免磁场对腕表产生不良影响。

表扣:腕表延伸的秘密机关

 

 

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表扣由扣面和底架组成,扣面及底架的一端分别与表带连接。其中扣面为一体开槽,扣面底面有一圆形扣眼与底架上的拨钉相互锁扣;底架由架底、长臂、短臂组成,长臂和短臂的一端与架底转动连接,长臂的另一端与表带连接,短臂的另一端与扣面连接。

 

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上图为,暗扣;下图为,钩扣

经常配搭皮质表带的人都会有一样的困惑,日复一日的带表摘表都会对表带产生磨损,尤其是针孔穿过的地方,为此表扣就衍生出了多种形式,在满足美观的同时,也解决了磨损的尴尬。不过,很多人在选择腕表的时候,表扣是否方便耐用才是挑选标准。

 

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皮带按扣

也要考虑流行趋势

表扣是表的延续,常规的形式分为三种:传统针孔式、两折式、三折式。传统的针孔式表扣能使表带更加伏贴手腕,但日复一日地戴表、摘表,会对表带造成很大的伤害。尤其是针孔穿过的地方,可能导致皮带的裂痕,时间久了,表带就会开裂。

 

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折叠按扣

为了弥补传统针孔式表带的不足,两折式与三折式表带相继诞生。它们的最大进步就是将针孔仅仅作为固定表带的一部分,利用针孔将表带固定,而另一端则是金属折叠扣,每天摘脱手表的动作只是折叠扣在发挥作用,根本不会伤及表带及孔洞的周围。

 

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折叠扣

鉴于实用性,再增添时尚元素和流行趋势,表扣推陈出新,便衍生出不同款式来。目前市面上流行的表扣主要有如下几种:折叠扣、针扣、皮带按扣、暗扣、折叠安全扣、钩扣、蝴蝶扣。

 

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蝴蝶扣也许是最佳选择

为了延长皮表带的使用寿命,最好的方法是更换“蝴蝶扣”。所谓“蝴蝶扣”是一种表带上的专用锁扣,在金属表带和皮表带上都有用的。“蝴蝶扣”通常都是用不锈钢制成,有单开和双开的形式,还有带按扣锁的,应该说结构上还比较复杂。

不管是什么材质的皮表带,都属于“消耗品”,因为它并不结实,使用寿命也短,一般情况下,通常能用2~3年。为了延长皮表带的使用寿命,最好的方法是更换“蝴蝶扣”。所谓“蝴蝶扣”是一种表带上的专用锁扣,在金属表带和皮表带上都有用的。“蝴蝶扣”通常都是用不锈钢制成,有单开和双开的形式,还有带按扣锁的,应该说结构上还比较复杂。

 

“蝴蝶扣”具有以下优点:

 

(1)最大限度的避免表带使用上的弯折。

(2)佩戴舒适,因为能把两段皮表带和手表一起连接成环状,所以带和摘都十分方便。

(3)有保险按扣锁的会更加安全。

(4)由于“蝴蝶扣”的构件比较长,它和手表配合起来,在手腕上对手表支撑和控制的比较好,手表不会左右转动, 尤其适合在直径和厚度都大的手表上用。

 

“蝴蝶扣”有各种规格的,但标准男表上用的就二种:手表壳开档是20毫米的,皮表带尾一般是18毫米(但也有16毫米的);手表壳开档是18毫米的,皮表带尾是16毫米。标准皮表带的长度是,短的一端7厘米,长的一端11厘米,加长的皮表带是短的一端9.5厘米,长的一端11.5厘米。前者是最适合改装为蝴蝶扣,而加长的皮表带再改装为蝴蝶扣后,蝴蝶扣位置会比较偏,不居中,特别是佩带人手腕很细的情况下。换装“蝴蝶扣”没有太多的要求,但是表带稍微厚实点的,会更适合。要把皮表带改装成“蝴蝶扣”也很简单,自己也能做,用一把钟表镊子或一把钟表用的小改锥就行。

 

如果只能买10块表 腕表收藏家给的清单是?

 

 

第1块:劳力士黑水鬼1680单红

 

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劳力士现在最红的表款是黑水鬼,最具代表性的表款也是黑水鬼。我手上这块老款黑水鬼1680单红(“单红”释义,请见:《劳力士水鬼装逼词典》),应该是70年代初的作品。大概是3年前,在安帝古伦拍下来的。留下它的原因很简单,就如前面所讲的,它是钢劳的代表。

 

 

 

第2块:劳力士铂金冰蓝面迪通拿

 

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黑水鬼之外,劳力士的另一个代表,是迪通拿。所以我会留下的第二块表是冰蓝面铂金迪通拿。

 

可能很多人会更钟爱劳力士的PN迪通拿,但我觉得PN迪水太深,假表太多。当初到日本买表时,有看到红面的PN迪,但我的朋友(一个很资深的钟表界人士)透露,市面上这类表以假的居多。还有很多人爱COMEX,但COMEX的最大问题是,市面看到基本都是拼装的。我觉得如果要买COMEX,必须要买一只原装壳、针、面的,才真正有意义。拼装的,意义不大。

 

所以最后我选择买这只现代款迪通拿。另外,铂金材质是所有材质中比较难加工的,留下这样一块铂金款也是相对有价值的。

 

 

 

第3块:F.P Journe(尊纳)Centigraphe Sport铝合金1/100秒计时表

 

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接下来是两块FPJ。FPJ是我自己比较喜欢的牌子,所以留下两块表。

 

喜欢这块表的原因:第一,是它的技术,计时可以精确到1/100秒,真的是非常非常精确;第二,它通体都是铝制的,包括表壳、表盘、机芯,全都是铝合金制成,也是最轻的运动表之一。非常轻,表带也是铝制的,很适合夏天戴。

 

 

 

第4块:F.P Journe Tourbillon Souverain缅甸玉盘特别版

 

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接下来这块,是缅甸玉盘面的FPJ。我听说,FPJ原本打算做15块这样的表,结果拿到15块玉,经过加工,只存活了3块。所以这款表,应该就变成了全球限量3块啦。品牌后来也有生产这类玉盘面的表,但不再用整块玉来切割,而是用两块玉拼接而成的,当然咯,两块玉拼接的盘面美观度肯定不如一整块玉。

 

 

 

第5块:百达翡丽三问

 

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这块表的来历,也挺有意思的。估计很多人都知道,百达翡丽有条规定,就是客户需要积累经验度,也就是说你需先购买一定数量的表之后,百达翡丽才会把它的高复杂表卖给你。

 

我觉得百达翡丽的三问,应该算得上是整个制表行业里的豪华表的标杆。所以复杂功能的贵价表里,我留下了这块。

 

 

 

第6块:百达翡丽超薄两针款

 

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这块百达翡丽,很可能是百达翡丽史上最薄的腕表。

 

 

 

第7块:精工贵朵掐丝珐琅枫叶腕表

 

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日本的精工贵朵,从它的机芯也好,珐琅工艺也好,雕刻技术也好,都完全可以和很多瑞士大师媲美。

 

 

 

第8块:朗格猫头鹰Zeitwerk Striking Time

 

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日本品牌之后,我觉得这个位子应该留给德国表。

 

 

 

第9块:Voutilainen Observatoire腕表

 

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独立制表人Kari Voutilainen的作品,我会留下一只。Kari是真正承袭了瑞士制表的古朴风,以前瑞士人怎么做表,现在他仍然怎么做表,所以他的作品也比较值得拥有。

 

这块表12点位的时标用了红金,其他时标用的是白金,另外小秒盘的外圈也是红色的,这些都是特别定制的。其实12点位的红字,我拿到后有点后悔了,后来想想,如果做成大红色可能会更好。另外,我特别喜欢这块表上链的感觉,完全不是现代手表的上链感觉,真的是非常非常有特色。

 

 

 

第10块:Haldimann H11小三针腕表

 

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最后一块,也留给独立制表人的作品。

 

这块是改版的Haldimann作品,旧款H11是没有小秒针的,后来经菲利普·杜佛(Philippe Dufour)帮忙修改结构,Haldimann做出这款带小秒针的版本,同时盘面和刻度的颜色也有所改变。这款很适合日常佩戴。从后面看可以看到摆轮位于中间,这也是Haldimann独创的中置摆轮技术。

日内瓦印记的十二法则

第一法则:

(1A) The workmanship of all the caliber’s components, including those of additional mechanisms, must meet the requirements of the office for optional inspection of Geneva watches.

机芯内所有零件,包括添加的机械装置,其工艺必须达到12法则的严格要求,并接受抽样检验。意即所有金属材料所制作的零件以及附加的机装置,其表面必须整平,边缘必须削角抛光 (参考上图),所有零件的内面和侧面都必须打磨。

(1B) Steel parts must have polished angles and their visible surfaces smoothed down. Screw heads have to be polished, with their slots and rims chamfered.

所有钢制零件的边缘必须削角、打磨、抛光使其如镜面般光亮。所有螺丝帽的边缘及凹口都要削角抛光,螺丝尾则须做平面或球面抛光。

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第二法则:

(2) All movements must be provided on the train and escapement with ruby jewels having polished holes. On the bridge side, the jewels must be half frosted with polished sinks. The end stone for the center wheel on the base plate is not required.

除发条盒、发条轴心以及底板中心轮的轴孔可以不必装配红宝石外,其他所有机芯轮系、擒纵器、马仔和摆轮都必须装配红宝石轴承 (如下图一),其孔内必须高度抛光,和齿轮接触的平面必须做弧形抛光,至少也要做到平面抛光,藉以减少摩擦面积。红宝石中心孔必须留有喇叭口的蓄油槽,并高度抛光以免油质扩散流失,而红宝石的外围必须做凹环并抛光美化处理 (如下图二)。擒纵轮和马仔最好也像摆轮一样有托石,使磨擦力减到最小,至少擒纵轮要有上下托石。

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第三法则:

(3) The balance spring should be pinned up in a grooved plate with a stud having a rounded collar and cap. Mobile studs are allowed.

游丝必须采用宝玑式双层蓝钢游丝,超薄机芯使用单层的蓝钢游丝也可被接受。摆轮上的游丝头必须用单头有圆颈,可自由滑动式的活动金属压板锁紧固定,或以可调校式的支撑螺旋栓也可接受。

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第四法则:

(4) Split or fitted indexes are allowed with a holding system except in extra-thin calibers where the holding system is not required.

游丝调整器,也就是快慢指示针必须有固定装置并可以微调 (如鹅颈式微调器) (如下图一),超薄机芯则不需要有微调快慢针的装置。若无快慢针的设计,摆轮上必须有可微调快慢的补偿螺丝,而最少两颗或四颗新式的铍镍合金珐码补偿摆轮(如下图二),或者最少4颗或8颗可微调快慢,没有补偿螺丝的环状光摆,在近代则是可被接受的。

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第五法则:

(5) Regulating systems (balances) with variable radius of gyration are allowed provided they comply with criteria One(A)and One(B).

带动摆轮旋转的摆碟、调校等时节拍的结构和快慢针等机制及其零件,都必须达到法则1A和1B的要求。

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第六法则:

(6) The wheels of the going train have to be chamfered above an below and have a polished sink. In wheels 0.15 mm thick or less, a single chamfer is allowed on the bridge side.

各齿轮之齿叶的上下面之边缘皆需倒角打磨。至于齿轮厚度未达0.15mm(公厘)的齿叶,只要它靠桥板那一面的齿叶边缘被倒角打磨即可。所有轮系的齿轮传动环边及其支撑梁都必须削角,和小齿瓣结合处,必须打磨修饰。厚度相当或小於 0.15 mm 的齿轮,则可以只削角打磨一面,传动环经过打磨。如果齿轮厚度大於 0.15 mm,则齿轮的两面都必须做削角打磨处理。

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第七法则:

(7)In wheel assemblies, the pivot shanks and the faces of the pinion leaves have to be polished.

所有轮系的钢质齿瓣及其横切面、所有轮轴末端以及其杆柱都要做镜面抛光 。也就是说所有的传动轮系的齿轮都必须打磨削角,钢质的齿瓣包括所有部位都必须做镜面打磨,使其光彩夺目,而且不会因毛细现象而让油扩散流失。当红宝石和轴心都做镜面光打磨时,摩擦阻力会减少,润滑油也会因内聚力的物理效应而凝聚成球型,不致因为粗糙的表面,让油因毛细孔现象而导致扩散流失。

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第八法则:

(8) The escape wheel has to be light, not more than 0.16mm thick in large calibers and 0.13mm in calibers under 18mm, and its locking-faces have to be polished。

五番车必须重量轻巧。如果它的轮面直径超过18mm(公厘)则其齿轮面的厚度不可超过0.16mm(公厘);若其轮面直径未达18mm(公厘),则其轮面厚度不可超过0.13mm(公厘)。五番车跟马仔宝石碰撞的表面部位需被打磨光亮。在擒纵系统的结构里,擒纵轮必须轻巧,马仔本身最好要有平衡装置。机芯大於18 mm者,其擒纵轮的厚度最好不超过0.16 mm,而机芯小於18 mm者,其擒纵轮的厚度不可超过0.13 mm。擒纵轮锁住马仔红宝石的部位必须打磨抛光,推动马仔红宝石的齿尖必须做镜面抛光打磨,只有如此,才能有效的减少摩擦阻力,油不致因为毛细孔物理现象而扩散流失。摆轮和马仔红宝石的摩擦面应该在0.07 mm和0.03 mm之间最理想,摩擦面积越小,动能的损耗越少,释放能量的效果最佳,当然只有最上等的钢材,才能达到效率高长的最好状况。

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第九法则:

(9) The angle traversed by the lever is to be limited by fixed banking walls to the exclusion of pins or studs.

必须使用桥板壁去限制马仔杆的摆动角度;不可采用针型或短桩型的马仔挡柱。在杠杆式擒纵系统的结构里,马仔左右摆动释放出能量,驱动摆轮运转同时,制止马仔的定位机制必须由固定型夹板限制 (如下图),不管在主机板或马仔板都可以接受,但是不容可可以随意移动或可变动位置的部件。其中有一种镶有二颗红宝石做为马仔的定位限制结构中最为高级,而且禁止使用栓钉式可微调的偏心螺栓。

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第十法则:

(10). Movements fitted with shock proofing are accepted.

摆轮轴心的上下两端需装配有避震簧片。所有的机芯都必须安装有防震装置 (如下图)。约 1900 年的怀表以及1940年到1970年间的很多机芯烙印有日内瓦印记,像百达翡丽和江诗丹顿手表在当时并未安装有避震装置,所以这一条守则可能是1970 年後才加上去的规定。

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第十一法则:

(11) The ratchet wheel and the crown wheel should be finished according to registered patterns.

大卷车及吉车须依照注册的方式被制造。在上链系统结构的棘轮与冠轮,必须遵照注册型号的特别规定制作。亦即鼓车、吉车和小钢轮与大钢轮的咬合,必须打磨抛光,使其上链省力顺畅。为了达到坚固耐用的目的,小钢轮须为垂直双层式,大小钢轮最好是狼牙状的齿型,这一点在古董高级钟表中可遇见,近代表大都仅是有倒角抛光的齿型(如下图一、二及三)。

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第十二法则:

(12) Wire springs are not accepted.

不可使用钢丝弯曲成型的弹簧。

不允许使用线型弹簧。机芯里具有弹簧性能的挡仔,如发条挡仔,或鼓吉车、离合的弹簧、日历和自动轮系、三问、报时、计时码表以及万年历等性能,其零件所使用的弹簧必须以整块钢板切削雕琢,打磨抛光制成具弹性与优美线条的零件。不管任何零组件在操控动作时,都必须藉助弹簧回位,弹簧的形状哪怕是薄如纸,或长、或短,而且都必须由定位钉来固定 (如下图),不可以用现状或扁平弹簧加工弯曲成型,或以无螺丝固定的弹簧来代用。

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哪些腕表造型和你的手腕最相衬?

 

 

内容提要:尽管在高级机械表领域中,机芯才是重度表迷最关切的部分。但多数时候,表壳才是决定人们对一只腕表第一印象的关键因素。包覆着机芯的表壳,其功能早已不只有保护机芯这么单纯。而是必须兼顾造型美学,透过比例、对称等视觉感受,让表壳与机芯相互衬托而各显其美。在腕表逐渐普及的近一世纪中,冶炼制作技术进步与现代艺术兴起等外在条件,为制表师们提供了更多创作空间。如今市面上表壳造型五花八门,如何以历史与美感角度鉴赏比较,也成为现代制表艺术的一门学问。

 

 

圆形表壳

 

圆形表壳正是从怀表演进而来。从1880年GIRARD-PERREGAUX芝柏表为德国海军特制的史上首款军表,就可以看出早期腕表是以怀表机芯为基础,并在表壳外焊接钢线做为表耳,使表得以佩带在手腕上。

 

圆形是最能均衡展现面盘上所有元素的表壳造型。时标及刻度无需为了配合表壳角度而特别放大或缩小,可以呈现出统一的比例。而与其它形状的表壳相比,圆形表壳在时标之外的空间也较大,既方便显示更多资讯,也让功能布局与设计有更大发挥空间。

 

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宝玑的卓越工艺通过表盘的精美雕饰展现无遗,巴黎饰钉纹、镶边纹饰均出自精细的手工打磨

在众多古老品牌中,BREGUET宝玑的Classique系列无疑是最能让人一眼认出其怀表渊源的款式。首先,蓝钢宝玑式指针是由宝玑大师于1783年所设计,在靠近尖端约四分之一处做镂空圆圈造形。与其他各种指针样式相比,宝玑式指针更充满古典味,不只宝玑持续传承,市面上许多品牌也都时不时地沿用这份经典设计。

 

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宝玑Classique系列以品牌十八世纪末的怀表为设计蓝图

至于最重要的表壳,Classique系列腕表则是清一色以坑槽式钱币纹加以装饰,重现十八世纪怀表的表壳风貌。更有味道的是,除了钱币纹外,宝玑还采用焊接方式将表耳与表壳连接,相形之下,比一般一体成形的表耳更能原汁原味呈现怀表转型为腕表那个过度时代的精髓。

 

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Chronomèter Royal 1907腕表便是取材自1907年生产的一只怀表

另外, 有着260年历史的VACHERON CONSTANTIN江诗丹顿中也出现过无数经典之作。如今品牌就将这些过往的重要资产做为基础,打造出Historiques历史名作系列,主打经典复刻。其中Chronomètre Royal 1907腕表便是取材自1907年生产的一枚怀表。从其浑圆的表壳造型隐约可以看出十九世纪初怀表讲究单纯简约的设计。而面盘上轨道式刻度则是将当年的小秒盘样式放大,搭配独特的书写体数字时标字形,营造出一股古典味。厉害的是,这款腕表继承当年在天文台比赛中获得金奖的优秀基因,搭载通过C.O.S.C.天文台与日内瓦印记双重认证的2460 SCC自动上弦机芯,从里到外传递着江诗丹顿自1907年以来的骄傲。

 

方形表壳

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1945年问世的芝柏表Vintage1945腕表,在设计上也受到装饰艺术极大的影响

这里所要讨论的方形表壳,是指包括长方形、正方形等有四个九十度稜角的表壳。比起圆形表壳源自于怀表,方形表壳的起源或许更早。方形表壳的设计发想是来自于比怀表更早出现的挂钟或座钟。钟在十五世纪从教堂大钟缩小为挂钟和座钟,当时的工匠将教堂有稜有角的造型也一并移植到了挂钟上。到了十九世纪初,部分制表品牌受当时Art Deco装饰艺术风潮感染,崇尚几何与机械性元素,因此从早期挂钟上得到灵感,结合各种时代性产物,打造出多款脍炙人口的方形表壳。

 

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卡地亚Santos可说是方形腕表之始祖

CARTIER卡地亚率先在1904年为飞行先驱AlbertoSantos-Dumont设计出Santos腕表,将传统挂钟的四角略为修饰成飞机的流线型,再加上灵感来自飞机蒙皮的表圈上八个铆钉,产生亦圆亦方的表壳线条,至今被引为制表史上经典之作,更成为史上第一款量产的腕表。

 

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卡地亚Tank,从表壳造型到时标与指针设计,都可看到挂钟的影子

紧接着在1916年,卡地亚又受到新世代战车“坦克”所启发。于方形表壳两侧加上类似坦克车履带的造形,将表壳结构与线条融为一体形成Tank腕表。无论是Santos或Tank,都可以看出卡地亚当年在设计时,深受古典形挂钟启发,不只表壳造型,包括时标与指针设计,都可看到挂钟的影子,甚至可以一路追溯到教堂钟设计。

 

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积家的这款翻转腕表使用超薄表壳、忠于原型表款的设计使该腕表别具一格

除了早期挂钟外,兴起于1930年代的装饰艺术对方形表壳之影响也是举足轻重。以JAEGER-LECOULTRE积家的Reverso为例,当年为了因应驻扎印度的英国军官之要求,制作一只不会在马球比赛中撞坏镜面的腕表。因此以长方形表壳为基础加上可滑动式底座,设计出“翻转表壳”结构。第一只Reverso腕表在1931年问世,正值装饰艺术大行其道的年代。因此在Reverso表壳上也充满了流畅而锐利的线条概念。在表壳上下两端皆有数道直线纹路,虽然简单,却达到高度装饰效果。表耳造形则是在小小的空间中呈现出尖角、弧度等几何造型,却仍然线条分明,堪称制表界装饰艺术的绝佳代表。

 

酒桶形表壳

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百达翡丽Ref. 5098 Gondolo虽是酒桶型表壳,但相比之下线条较为纤细

工业革命后,机械化量产成为市场主流,却也使坊间出现大量粗制滥造的商品。这种情况为艺术家和传统工匠所不齿,进而促使英国纺织设计师William Morris挺身倡导The Art &Crafts Movement美术工艺运动,倡导最好的产品必须依靠手工直接处理材料。这个主张在欧洲各国引起极大回响,并逐渐演变成一波造型革新风潮,统称为Art Nouveau 新艺术运动。

 

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1912年问世的Malte腕表,是史上第一只酒桶形腕表

当时创作者们面临新材料与新技术,一致认为必须创造出新的造形式样。在新艺术运动盛行的1890至1910年间,塑造出以曲线为主体的自由艺术风格。其影响遍及各种产业与商品,制表业也不免受到这股风潮所影响。在新艺术运动薰陶下,江诗丹顿从酒桶的曲线上得到灵感,于1912年发表Malte腕表。此腕表造形遵循新艺术运动自由创造的主张,跳脱传统制表框架,打造出史上第一只酒桶形腕表。

 

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Franck Muller的Cintrée Curvex酒桶形表壳,以表壳弧度走出自己的风格

虽然日后受装饰艺术冲击,新艺术运动渐渐没落,酒桶型表壳难以成为主流,但近年来以酒桶形表壳闯出名号的品牌表款,却是个个经典。FRANCK MULLER法穆兰便是其中佼佼者,其表壳曲线在表坛中可说是独树一帜。表面上看起来似乎只是一般酒桶形表壳,事实上法穆兰在表壳四周设计出各种弧度,使表壳从任何角度看起来极具立体感。而这种被品牌称为Cintrée Curvex的设计,可不只是好看而已,增加弧度后,表壳与手腕将更为服贴,佩带上更为舒适。再加上夸张数字排列,不仅充满视觉效果,也让人一眼就可认出缘自于法穆兰的经典基因。

 

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Richard Mille酒桶形表壳跳脱传统优雅特性,以刚硬线条衬托其内在复杂设计

1999年创立的RICHARD MILLE,其酒桶形表壳则是跳脱出传统讲求优雅柔合的特性,而是以刚硬的线条衬托其内在复杂设计。除了线条不同外,RICHARD MILLE表壳也较一般酒桶型腕表来得厚实,并在表壳上加了八颗铆钉,外形上给人强悍印象,与品牌自我定位可说是相辅相成。酒桶形表壳强调以线条表现塑造出全新造形风格,无论是法穆兰还是RICHARD MILLE,甚至最早的Malte腕表,都在同样的基础上,创作出截然不同的视觉效果。

 

特殊造型

 

表壳要做到独一无二,首先必须设计相当具有原创性,跳脱出市面上既有得表壳样式。此外,这个设计必须要能够得到认同,受大众欢迎,让消费者一听到这个造型,心中就认定某个款式是唯一选择。

 

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卡地亚的Crash虽然表壳扭曲,却呈现难以形容的美,在制表史上可谓前无古人,后无来者

如此说来,卡地亚的Crash绝对是最具代表性的作品。在品牌无尽的创造力下,即使像Crash表壳般扭曲如哈哈镜倒影,也呈现出一股难以形容的美。其创作始末众说纷纭,有说灵感来自超现实画家Salvador Dali在一九三○年的创作;另有一说是六十年代时伦敦卡地亚公司一名职员不幸遇上车祸,同事从遗物中一枚被烧至面容扭曲的腕表得到设计灵感。至于官方说法则是指当年伦敦卡地亚负责人Jean-Jacques Cartier,被一枚因事故损毁的腕表所吸引,于是大胆设计而成。无论是何种说法,都难以抹灭Crash在制表史上前无古人,后无来者的独特存在。

 

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Ventura的三角形表壳曾在1961年时随着猫王Elvis Presley在电影《蓝色夏威夷》中大放异彩

同样绝无仅有的还有HAMILTON汉米尔顿在1957年推出的Ventura腕表。其三角形表壳源自工业设计师Richard Arbib于1956年5月所绘制的一幅作品Ventura,并在1961年时随着猫王Elvis Presley在电影《蓝色夏威夷》中大放异彩。时隔近60年,如今新款Ventura仍然维持三角形表壳,但已不再像过去那么稜角分明,而是以更流畅的轮廓来取代,搭配全黑配色更具科幻效果,被电影《黑衣人》选为专属表款,为Ventura腕表传奇再添一笔。若是想在顶级品牌中找一款特殊造型的腕表,那么PATEK PHILIPPE百达翡丽1997年时为庆祝新厂落成所推出的Ref. 5500 Pagoda腕表铁定也令人难忘。Pagoda设计灵感源自1940年代老式宝塔形腕表,特色在于高脚式表耳,为表壳塑造出优雅而匀称的弧度,结合轨道式刻度与罗马数字时标,十足古典风味。重点是只限量生产两千只,身价曾在2009年飙高到人民币将近30万元,百达翡丽的魅力可见一斑。

 

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以英国战舰弦窗为蓝图设计的皇家橡树,为高阶运动腕表设立新标竿

但真要说有哪一款特殊形状最受欢迎,AUDEMARS PIGUET爱彼的皇家橡树绝对会是多数人心中的第一个答案。由Gerald Genta在1972年时设计,取材自在两次世界大战中极为出名的一艘英国战舰皇家橡树号。Gerald Genta从战舰的舷窗得到灵感,制作八角形表圈以及与之相衬的表壳、链带,并以六角螺丝贯穿固定表圈、表壳以及底盖。这个造型不仅在当时前所未见,更是全世界第一款以不锈钢打造的高价运动腕表。凭借优越设计与精准定位,奠定皇家橡树在高阶运动腕表中的王者地位。

 

表壳定位品牌

 

在讨论表壳形状时,多数情况是品牌的表款中有某个表款或某个系列,因为其表壳造型而成为经典。但在众多品牌中,居然也有少数品牌是全系列以一种表壳形状为品牌的整体形象定调。这种例子虽不多见,但一旦成功了,将建立起难以撼动的品牌认同感,效果甚至比单一表款更为强烈。

 

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即使Daniel Roth已被并购,也难掩双椭圆表壳的魅力,至今仍在宝格丽腕表中占有一席之地

在BVLGARI宝格丽的众多表款中,有一系列表款全数采用双椭圆表壳设计。这个系列被命名为Daniel Roth,那么Daniel Roth又是何许人也?事实上,Daniel Roth是一位独立制表师,他以本名创立品牌,发迹于1989年瑞士Lac de Joux湖边的Le Sentier。除了善于制作万年历与钟乐自鸣等大复杂功能外,Double elipse双椭圆表壳设计更是Daniel Roth的识别标志。

 

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Daniel Roth早年作品,双椭圆表壳兼具方形表壳的线条与圆形表壳的弧度,造形上层次更加丰富

双椭圆表壳具备圆形表壳的弧度与表盘空间,使Daniel Roth得以在表盘上均衡地配置时标与功能布局。而另一方面双椭圆表壳两侧又带有笔直线条,为表壳营造出更深层次感。尤其Daniel Roth对比例拿捏十分精准,椭圆的弧度和直线长度都恰到好处,使表壳整体充满对称性。以此衬托这位制表大师各种顶尖技术,里外皆美,建构出Daniel Roth独步表坛的注册商标。即使品牌在日后被并购,也难掩双椭圆表壳的魅力,至今仍在宝格丽腕表中占有一席之地。

 

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枕形表壳同样体现出对称、比例和线条原则,近年来也相当受到玩家喜爱

谈到这里,似乎还有一种表壳形状尚未提及。江诗丹顿以1928年的枕形单按把计时腕表为蓝图,打造出Harmony系列纪念品牌260周年。但要把这么常见的一种表壳造型设定为品牌特色,就难能可贵了。而PANERAI沛纳海就有这种本事。

 

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真正贯穿沛纳海全数系列的品牌特色,是从1940年开始就一直坚守着的枕形表壳设计

沛纳海之所以能在短短几年内大红大紫,其得天独厚的历史资产与机运确实居工阙伟。然而,品牌从1940年第一只为意大利海军特制的潜水腕表开始,就一直坚守着枕形表壳设计也是一大成功要素。很多人会说沛纳海Luminor系列的表冠护桥是品牌最大特征,但事实上那只能算是Luminor系列的特征,真正贯穿全数系列的品牌特色在其枕形表壳。轮廓类似枕垫,兼容方形的棱角与圆形的曲线,第一眼看上去充满阳刚味,但仔细端详后却可感受到那份弧度所带出的古典韵味,结合传承超过七十年的历史价值,为沛纳海在制表史上创下令人意想不到的销售奇迹。

机械表为什么不能摔

 

 

 

内容提要:机械手表常见故障就是走时不准确,尤其是当手表不慎跌落到地上,那重力加速度,给手表造成的伤害是很大的。可能的损伤,一个是手表外观上的,比如:表壳磕伤,划伤,表把歪斜或表玻璃破裂;另一个是手表内部的,包括表盘变形,字符脱落,表针脱落,夜明脱落,此外还有机芯部件上的。

 

在手表机芯零件重最“娇气”的,当属于摆轮和游丝。摆轮是因为它的轴椎非常的细,大约只有0.10mm,摆轮在手表内做高速震荡旋转,摆轮的整个质量都要靠它来支撑。

 

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机芯中的游丝(Hair spring) 实际上是个微小的螺旋状的弹簧,其形状被称之为“阿基米德螺旋线”。大约盘了10圈多点,用一种成分极为复杂的镍基资料制成。它是维持摆轮的机械震荡中最重要的零件,它的安装,调校,形状,在快慢夹中的间隙是决定手表走时精度的最关键部分。

 

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现在的手表,频率多为 28800/时的震频,游丝比较硬,间距也小,手表在被摔了以后,游丝容易出现的问题是变形。

 

其中,以水平变形为最多,游丝不同心了。 还有,它可能会在工作游荡的过程中,蹭到游丝外桩上。其故障表现为,手表容易停走,走时变快,具体快的程度要看游丝解除到外桩上贴紧的程度了,严重的,可以一天快到2小时。

 

很多被维修过的手表(特别是ETA机芯的),发现游丝无一例外都水平位移和变形,而且,都是游丝的第二圈蹭到了游丝的外桩上面。在修理上,需要用镊子给游丝坐个精心的矫正,务必保证同心,保证它的螺距,平和圆。

 

如果发现手表不慎被摔了以后,出现走时停和伴随时变的极快现象,那多半回是游丝变形了。当然,还有可能别的部件也同时发生故障。  请及时拿到维修点进行检测维修。

机械表计时对游丝有哪些要求

 

 

 

机械手表计时对游丝有哪些要求?摆轮与游丝是机芯中决定振动频率的主要部件,因此,对它们的要求也比较严格。要求游丝内圆内平,游丝的圆度、圈与圈的距离必须相等,如果外桩太靠上,游丝就会刮中心轮。所以要注意调整外桩。

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(1)要求机械表游丝内圆内平,外圆外平,使之在运转时整条游丝能同在一个水平面上伸缩。

 

(2)欧米茄官网指出,手表游丝的圆度、圈与圈的距离必须相等,使游丝工作时保持平整,无阻力,各圈互不相磁。

 

(3)在把平整的腕表游丝往外桩环上固定过程中,要注意,在游丝外桩抚入外桩环时一定要保持游丝平而的状态。如果外桩偏上,游丝会出现碗状;如果外桩偏下,游丝又全出现球状,一旦出现上迷形状,就要升降外桩的位置,及时矫正好

 

(4)机械表外桩与整盘油丝必须成垂直线。因为外桩如果太靠下,游丝就会刮摆轮,如果外桩太靠上,游丝就会刮中心轮。所以要注意调整外桩。

 

腕表戴法 不同场合应该如何正确佩戴腕表

 

 

 

腕表是我们日常生活中非常常见手腕饰物,对于男人来说腕表更是必不可少之物。既然腕表与我们的生活如此之贴近,又有多少人知道该如何的佩戴呢?正确的佩戴腕表能让我们更显优雅与品位!下面一起来学习下不同场合应该如何正确佩戴腕表。

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腕表戴法男女不同

男人和女人的脉相的关键点分布在不同的手上,男人左手,而女人是在右手。医学界认为,这一现象的原因在于男人的血液是从心脏末梢流向左侧,而女人则相反。由此就得出这样一个重要的结论:如果男人将腕表戴在左手上,无论这种表带是什么材料制成的,金、银、塑料或皮革等,都会影响心脏的正常工作,而女人则很幸运,不用改变将腕表戴在左手上的这一习惯。

正式场合的腕表正确佩戴方法

出席晚宴或是其他的正式场合,需要一款端庄和优雅的腕表,这样才适宜从衬衣袖扣滑进滑出。此刻,必须保持袖扣的颜色与腕表的材质相吻合。如果袖扣是珐琅的或者镶嵌了宝石,那最好也戴上一只镶有宝石的名表,且表盘上的指针颜色与袖扣颜色保持一致。

社交聚会的腕表正确佩戴方法

穿休闲装时需要佩戴大号腕表,无论是t恤还是粗花呢都能与之搭配。挑选那种经过抛光处理的不锈钢腕表,表壳要粗大,表盘要花哨,看上去给人一种轻松的感觉。如果风格款式与飞行、航海及赛车有关,那就更好了。

上班工作的腕表正确佩戴方法

不锈钢或黄金制作的粗大腕表在会议桌上最能吸引人的视线,而你理所当然的成为会议的主角,但炫耀的尺度却在你的掌控之中。

运动锻炼的腕表正确佩戴方法

也许你有一只出自瑞士腕表名家的高级不锈钢腕表,功能也多的让你眼花缭乱,但学机灵点,还是把这款腕表放在家里妥当。明智的做法是挑选一款耐磨的橡胶运动腕表,既不怕碰也不怕摔。由此看来,在适当的场合佩戴正确的腕表能让我们免尴尬而又而又不失风度。作为一个本身就缺少饰品的人来说,学会如何正确的佩戴腕表无疑就显得非常重要了。

一个关于机芯的故事

 

 

内容提要:男人喜欢机械手表的原因,可能就是精美设计的机械情结吧。如果说摆轮,游丝是手表的灵魂,那么微调器就是灵魂的控制者。它不单单是机芯中最关键的部位,也是决定一只手表走时精确和走时稳定的重要所在。

 

过去所应用的钟表材料不像现在发达,由于发条动力输出的不均匀,极大地影响了走时精度,所使用的材料遇到温差所发生的变化等,微调器就起到了调整的作用,它能改变游丝运动的长度,改变摆轮摆动周期以致达到走时精确。

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微调器的设计五花八门,或简或繁、或实用、或奢靡、或精雕细刻,不管它怎么千变万化,原理只有两种调发:调游丝和调摆轮。而在调节游丝的装置中,双鹅颈微调装置则为其中一种。

 

双鹅颈微调装置常被人误认为是“陀飞轮”,但只要细心观察,就能看出两者的区别。 正如格拉苏蒂原创的双鹅颈微调被誉为最美丽的双鹅颈微调装置,以摆轮轴承为中心点,左右对称的人手打磨鹅颈微调布局,配搭金银交错人手雕刻花纹的游丝摆轮夹板,就好像一只美丽的蝴蝶停留在机芯之中。

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鹅颈式微调器原理是在快慢针的基础上,增加了一个弯圆钩型的钢片,套在快慢针外面,一头固定在摆轮夹板上,另一头用来压着快慢针的侧端,弯圆钩型的钢片是带有弹性的,固定在摆轮夹板上的一头侧面有一螺丝用来调整快慢针,这样快慢针就得到了控制,减少了随意性。同时鹅颈也是一个限制机构,防止快慢针自行活动,提高了走时精确度和稳定性,称之为“可靠性”大家众所周知的格拉苏蒂、朗格等都有使用这种微调器。

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鹅颈式微调器发展到现在,已大大超出了它的实用范围,这一点从德国表中可以看出。德国表中的鹅颈式微调除了可以用来调整走时的精度外,还具备很高的观赏性,和德国表独有的四分之三夹板相配合,美观、大方。除此以外,高质量的人工打磨、抛光,边缘倒角的处理平滑如镜,这还不算完,鹅颈下面的摆轮夹板上手工雕刻出各种细腻多变的纹路、花纹、经过镀金处理,增强了视觉效果,美不胜收。格拉苏蒂的Cal.9002机芯采用了双鹅颈微调,造型更加优美,故称之为“观赏型”。

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